SLTDC: San Agustin, le paradis terrestre ?

Il est 9h30, nous n’avons qu’1/2 heure de retard sur l’horaire. La pluie a cessé. Transfert dans un 4 x 4 des plus inconfortables et direction l’hôtel Masaya (oui, Margaux connait bien les français qui ont monté cette mini-chaîne d’hôtels très adaptés au routard et au voyageur Cevied). Quelques kms de route asphaltée et nous obliquons à droite sur une piste en terre. Pas inutile, le 4 x 4! Et voila que se profile à l’horizon des cases recouvertes de chaume, bref le village bantou au bord du précipice. L’hôtel Masaya! Très vite, Benjamin, notre hôte à l’accent indéfinissable, et pour cause, il est breton, nous explique que l’architecture en armature bambou et toits en rafles de canne à sucre est dérivée des habitudes ancestrales locales.

Petite toilette réparatrice dans nos « cases » respectives, posées au bord du canyon. 300 m en contrebas, mugissent les rapides du rio Magdalena. Puis ce sont Lorena, le sourire de Romy Schneider, et Nathalie (!!!) qui nous servent un petit déjeuner trois étoiles, huevos revueltos accommodés à la demande, fruits du verger (dont des papayes qui laissent l’auteur sans voix). Merci Margaux, pour cette trouvaille extraordinaire, cet hôtel susceptible de combler tout voyageur du Cevied qui se respecte.

A 11 heures, Horacio, notre guide - sherpa, nous emmène en rando. Objectif: le site archéologique pré-colombien, de l’autre côté de la vallée. Le sentier est étroit et un peu boueux des pluies de la nuit, et les bambous qu’Horacio nous taille avec sa machette se révèlent fort utiles! Mais le paysage est époustouflant, la végétation bordant nos pas luxuriante, ... et le soleil est revenu. 300 m plus bas, le passage du pont de bois en piteux état qui franchit les rapides du Rio Magdalena sera l’occasion d’une scène koh-lantesque! Un tablier incliné à 15-20°. Tiens bon la balustrade, Rodolphe! De l’autre côté de la rivière, des cascades d’une eau presque tiède sourdent des pentes quasi-verticales du canyon. La montée vers le plateau opposé sera un peu difficile, Marie-Thérèse se distinguant en prenant un petit malaise à mi-pente. Encore 1 heure de marche jusqu’au site, lorsque nous rejoignons la piste. Il se fait un peu tard et la fatigue gagne. Bref conciliabule entre les organisatrices et Horacio. Margaux appelle le minibus, qui nous conduira un peu plus rapidement que nos jambes flageolantes au Alto de los Idolos.

Sur le sommet d’une colline, un espace sur lequel une bonne vingtaine de tombes furent découvertes en 1913, par un archéologue allemand, Rudi Preuss. Un peu indélicat, Monsieur Preuss, qui rapatria en Allemagne tous les objets collectés pendant les fouilles, à l'exception de quelques statues, dont deux crocodiles (alors qu’il n’y en a pas dans la région) d’un style indéfinissable. Horacio, guide patenté, nous explique que l’on sait très peu de choses sur cette civilisation qui a prospéré entre l’an 1000 avant notre ère et l'an 1000 après JC, avant de disparaître de manière totalement inexpliquée en laissant ces quelques sites disséminés autour de San Agustin. Longtemps avant que les conquistadors n’investissent la Colombie.

Avant de rentrer à l’hôtel, nous nous arrêterons au bord du plateau pour admirer une vertigineuse cascade qui se précipite d’un bon 200 m de dénivelé dans le défilé de la Magdalena. El Salto Mortino. Les nouveaux propriétaires du lieu nous gratifieront d’un délicieux jus de canne concocté dans le broyeur - maison.

Le lendemain, ce sera la rencontre avec un planteur de café, Luis Alejandro Ortega très motivé par le développement durable, qui en deux heures fera de nous de véritables experts de l'arabica et de ses variétés, le bourbon, le caturra (la plus abondante) ou le geisha (la plus parfumée, aux dires de notre cicerone).

Et à trois heures de l'après-midi, nous prenons le bus de ligne pour Medellin. 810 km le long de la vallée du Rio Magdalena. Medellin que nous atteindrons le lendemain vers 9h du matin, après avoir franchi la Cordillera Central.